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設計師首秀引爭議 Lanvin的艱難復興

2019-03-13 來源:北京商報 記者 王曉然 魏茹 編輯:sszx
摘要:LANVIN(朗雯 ),1889年由讓娜·朗雯 (Jeanne Lanvin) 創始于法國的香水品牌,作為世界上最早擁有自己香水設計師之一的品牌,朗雯“浪漫屋”店是世界的香水屋之一,現任設計師阿爾伯·艾爾巴茨(Alber Elbaz)。

幾經轉型的百年品牌Lanvin,在被復星時尚集團收購后品牌復興在即。法國經典奢侈品牌Lanvin更換創意總監后,于日前在法國巴黎發布品牌首秀。在新任設計師的首場大秀作品中,不難看出該設計師加大了成衣系列的比例,與前任設計師在產品上做出區分,突出個人風格以完成對該品牌的商業化復興。很顯然,被復星收購后的Lanvin不想重演Alber Elbaz時代“叫好不叫座”的情形,它希望在市場中占據主動地位。但值得關注的是,在該品牌秀場后,行業內卻有“在Bruno Sialelli的新Lanvin中看到了老東家Loewe的影子”的聲音。同時,不少奢侈品牌在起用年輕設計師以實現創新時,卻不想同樣的評論也被加諸于品牌。

  首秀引發熱議

  作為Lanvin換帥首戰,設計師Bruno Sialelli的首秀作品成為品牌粉絲、時尚行業以及集團的重要關注點。該品牌2019秋冬系列于近日在法國巴黎的克魯尼博物館進行男女裝的發布。品牌方表示,秀場選址建于13世紀的歷史性場所,主要是該地是設計師新系列的靈感來源。同時,這一選址或將側面烘托品牌的百年品牌形象。

  相較于Alber Elbaz時代大篇幅的雞尾酒禮服,新任設計師加強了成衣在該系列中的比例。但值得關注的是,在新一季產品中,Lanvin被業內評論有品牌設計師前任東家Loewe的影子。北京商報記者在社交媒體上看到,不少時尚達人以及消費者均表示新任創意總監給品牌帶來新的生機,但細微之處卻透露出Loewe的味道。一位網名為“FashionModels”的時尚達人表示,“更年輕和實穿化的Lanvin誕生了,但皮革和印花的處理隱隱有些Loewe的味道”。目前,仍處于轉型中的Lanvin需要重新塑造品牌形象以及定位,但作為創意總監,能否為品牌制定新的方向和風格至關重要。要客研究院院長周婷表示,Lanvin最大的問題在于設計師的更換導致產品不穩定,內部管理也存在問題,將很快在后續的品牌競爭中失去優勢。

  品牌幾經轉型

  動蕩在時尚行業并不罕見,Lanvin創意總監的更迭恰當地詮釋了這一現象。在復興國際收購該品牌后,為品牌尋找新的管理層和設計核心至關重要。從2015年10月解雇前創意總監 Alber Elbaz以來,Lanvin曾陸續聘請了多名繼任者:女設計師Bouchra Jarrar未能挽救銷售持續下滑,上任16個月就離開了品牌;隨后的Olivier Lapidus也在上任兩季后便離開了。

  四年四任設計師的更換,對于亟須確定基因和形象塑造的Lanvin而言傷害太大。去年2月,復星國際完成對該品牌的收購,隨后對該品牌管理層實現顛覆性改革。先是復星時尚集團董事會主席程云接替臺灣出版業巨頭王效蘭出任該品牌總裁一職,隨后王效蘭親自任命的創意總監Olivier Lapidus和CEO Nicolas Druz雙雙出局,程云出任臨時CEO,Nicolas Druz則擔任Lanvin總經理,負責集團在歐洲的業務拓展。去年8月,Lanvin正式任命Jean-Philippe Hecquet為CEO。

  周婷告訴北京商報記者,復興集團的收購并不能挽回Lanvin的窘境。作為財務投資公司,復興國際在品牌運營領域不具有強勢能力解決品牌發展問題,而Lanvin則很有可能快速開店擴張,并淪為大眾品牌,甚至會面臨再次被出售的困境。

  “前任后遺癥”

  對于奢侈品牌而言,聘用年輕設計師并不罕見,以此為品牌尤其是處于轉型期的品牌注入新的靈魂。但在更換設計師的高潮期,設計師開始出現“前任東家后遺癥”的現象,并且該現象已經在業內成為普遍的問題。去年2月,Dior前任男裝設計師Hedi Slimane出任Celine新任創意總監,但首秀發布后,卻被業內認為“新的Celine成了Saint Laurent跟Dior Homme的合體”。 而來自于Celine的年輕設計師Daniel Lee在出任BV創意總監時,又被預言將創造“下一個Celine”。

  中國服裝設計師協會副主席、中國國際時裝周組委會秘書長楊健表示,奢侈品牌背后的財團在選擇品牌設計新掌舵人時或許希望在留住老顧客的同時增加新粉。設計師沒有好壞之分,只有風格不同的區別,新東家認可就行,換新總要冒風險。對有些大品牌來說,風格和消費者一起慢慢變老不是一件好事,需要適時改變。

  但在周婷看來,目前在去LOGO化的潮流下,品牌的產品差異化越來越小,甚至出現大牌抄襲潮牌的情況,設計師在品牌之間頻繁跳槽,也導致了產品趨同化,因為他們代表的是個人設計風格而不是品牌設計風格,而這些設計師也并沒有老佛爺的水準可以在幾個一線品牌之間操刀,并充分體現各個品牌特色。沒有穩定的設計師和設計團隊接下來會嚴重影響品牌在“產品為王”時代的競爭。

  依文設計總監侯芷潔表示,每個設計師都會有風格的延續,因為該設計師在某一品牌時,對品牌的風格、調性在一定時間內已經發揮極致,從思考到表達,設計師會出現一種本能的自然反應,也就是會延續上一階段的設計風格。同時,一個品牌設計師的價值,關乎到一個品牌風格的定性,但一般都會有個人風格的傾向。既然新東家已聘任該設計師,也表明是對設計風格的認可,從品牌自身也是一種改變和提升,商業模式中更需要新鮮感。

  記者 王曉然 魏茹

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